在國際上，大部分先進*的服裝裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸圍放松量與袖籠深分兩步確定，與我國傳統(tǒng)習慣不符，因此，原型法不能全盤照搬，而且比例裁剪法在我國運用多年，也有不可拋棄的精華，對于一些傳統(tǒng)款式，如西裙、西褲、襯衫、西裝，套用公式，簡單正確，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在傳統(tǒng)的比例裁剪基礎(chǔ)上，運用原型法的結(jié)構(gòu)方法，才能將兩者的優(yōu)點結(jié)合，開拓一種裁剪的新路。

　　下面以女裝基本衣片為例。

　　一、 測量部位：

　　原型裁剪法的測量部位是：常見的日本文化式只需測量胸圍、背長、袖長三個尺寸，領(lǐng)圍與肩寬的確定不夠準確，登麗美式測量的部位則過多，程序復(fù)雜，不利于使用。比例裁剪法的測量部位中沒有背長，腰節(jié)線的確定不夠科學。通過比較得出：選擇領(lǐng)圍、胸圍、肩寬、背長、袖長這五個部位測量較為合適。

　　二、 尺寸加放：

　　原型法裁剪的尺寸加放分兩步進行，*步先考慮人體基本合體松量加放10cm，第二步再根據(jù)款式繼續(xù)加放。比例裁剪法習慣胸圍凈尺寸，直接裁剪，更為方便。通過比較得出：將胸圍凈尺寸，加放后得到成品尺寸，再進行制圖。具體可參考如下：無吊帶上裝，胸圍加放為 0；緊身襯衣為4.8cm；普通襯衣為8-10cm；寬松襯衣12-20cm；西裝8-10cm；大衣為15- 20cm。制圖方法：

　　1、衣片：

　　(1)、 胸圍是成品尺寸。

　　(2)、 領(lǐng)口：

　　領(lǐng)圍的框架有兩種方法確定，一種用胸圍計算，一種用頸圍計算，后者適合做立領(lǐng)襯衫和旗袍領(lǐng)，更為科學。因此，選用1/5領(lǐng)圍計算。

　　(3)、 肩斜：

　　肩斜量可以用定量法、公式法或角度法確定，三者的結(jié)果相差甚微，而采用定量法可省去計算的麻煩。故采用定量法確定肩斜：普通襯衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有墊肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。

　　(4)、 肩寬：

　　根據(jù)從人體測量得出的總肩寬，按比例裁剪法的1/2肩寬，計算出前后衣片的肩寬。

　　(5)、袖籠深：

　　袖籠深的計算有兩種方法：一種計算上平線到胸圍線的距離，包括肩斜量；另一種計算肩斜點到胸圍線的距離，不包括肩斜量。前一種方便，后一種精確，本文采用后一種。袖籠深隨款式不同而變化，夏天單衣為B/6+1；春秋上衣為B/6+3；冬季大衣為B/6+5 。

　　(6)、胸高點：

　　在比例裁剪法中，確定胸高點的方法是：以胸圍線和胸寬線為依據(jù)，確立相對的位置，但是，由于胸圍線和胸寬線隨款式而變化，所以這樣并不準確。在原型裁剪法中，胸高點由乳高和乳距確定，以人體為本，既科學又準確。乳高是指從側(cè)頸點到胸高點的距離，乳距是指左右胸高點的距離，根據(jù)體型的不同，可從下列數(shù)據(jù)中找出對應(yīng)的胸高、乳距，然后確定胸高點。

　　身高為155、160、165、170、175的分別對應(yīng)乳高為23、24、25、26、27；凈胸圍為80、84 、88、92的分別對應(yīng)乳距為17、18、19、20(cm)。

　　(7)、胸省：

　　胸省的大小通常根據(jù)人體確定：一般人的胸省量為2.5cm-3.5cm，取3cm較為合適。胸省量還可以按款式變化作出調(diào)整。胸省量與服裝胸部造型的關(guān)系為：當胸省量為3cm時，胸部造型立體感較強；當其為2cm時，立體感一般；當其為1cm時，立體感較差；當其為0時，則無立體感。胸省的位置設(shè)計在側(cè)縫腋下處，運用省道轉(zhuǎn)移，增加腰省時更加方便。
 
　　2、 一片袖：

　　(1) 袖山高的確定有三種方法：AH/4+(2.5-3cm)、前后袖籠深的平均值-(4.5-5cm)和前袖籠深-(3.5-4.5cm)，本文采用后者：前袖籠深-(3.5-4.5cm)，因為它在使用時較方便。

　　(2) 袖肥由袖山斜線確定：前袖山斜線=前AH，后袖山斜線=后AH，按圖示畫出袖山弧線。由于弧線長于直線的原理，此袖山已經(jīng)包含了1cm的吃勢，若要增加吃勢，則可以在前后袖山斜線上直接平均加放。

　　3、 兩片袖：

　　(1) 以胸圍線為袖山底線，袖山高=衣片袖籠弧/3+1。

　　(2) A點到袖山底線的距離=袖山高的1/4。

　　(3) 從A點作水平線，與前袖籠弧線相交于F點；在袖山高的1/3處，作水平線與后袖籠弧線相交于J點。

　　(4) 線段AB=弧線FG+1，線段BC=弧線HJ，直線段ED=弧線EJ。

　　(5)從胸圍線向上0.8-2cm作水平線，與袖籠弧線相交，可以調(diào)節(jié)前袖偏量"○"。

　　(6) 衣片腰線即為袖肘線。

　　這樣畫出的袖山弧線比衣片袖籠剛好有2.5-3cm的吃勢。

　　上述基本外形確定以后，既可以直接裁剪，成為一件式樣簡單的外衣，也可以運用省道轉(zhuǎn)移、分割變化，隨心所欲地進行款式設(shè)計。在教學中相應(yīng)作以下處理：

　　(1)、將服裝結(jié)構(gòu)制圖的教學分成四大類型：褲裝、裙裝、男上裝、女上裝。

　　(2)、在褲裝與裙裝的教學中，先用比例裁剪法，分別講述普通西褲、西裙的結(jié)構(gòu)制圖，再用西褲和西裙作為原型，講述褲裝和裙裝的款式結(jié)構(gòu)變化，包括長度變化、腰線變化與外形變化等。

　　(3)、在女上裝的教學中，先用上面介紹的方法講述基本衣片的結(jié)構(gòu)，再以此基本衣片為原型，分類講述省道轉(zhuǎn)移和分割線、外形、領(lǐng)子、袖子等變化。

　　(4)、在男上裝的教學中，先用比例裁剪法講述男襯衫與男西裝，再以男襯衫為原型講述男上裝四開身的款式結(jié)構(gòu)變化，以男西裝為原型講述男上裝三開身的變化。

　　這種教學方法，使學生既掌握傳統(tǒng)西褲、西裙、男襯衫、男西裝、女上裝基本衣片的比例裁剪法，在款式不變時能直接裁剪，款式變化時又能以此為原型進行相應(yīng)結(jié)構(gòu)改變。實踐證明，比例法與原型法的有機結(jié)合，在教學上能夠使課堂內(nèi)容緊湊豐富，用基本款式為原型講述結(jié)構(gòu)變化時，相同部位的不同變化清晰明了，學生易學易用，有較強的實用性，值得推廣。